Сицилия № 1 (август 2013)

В заголовке я решила поставить порядковый номер. Буду стараться сделать вторую, третью и так далее Сицилию: слишком многое я бы подправила, чтобы удовлетворение было полным... (такое бывает?)  

Так, все, что ниже (почти) я написала на выходных после возвращения; через неделю перечитала и поняла, что я все ною и ною, надо начисто переписывать. А потом подумала, что ладно, не выкидывать же=) Шутка. Ну просто так бывает: проходит время, и все в перспективе видишь несколько иначе..  Вначале я все время ныла и на вопрос «Как Сицилия?» отвечала «Жаркоооооооооооо». Совсем уже!

Я долго думала над тем, как правильно выстроить повествование, чтобы понятно было, как мне там понравилось. Потому что имеется много оговорок. а всякий случай с

Как и любое место и явление, от которого ожидают очень-очень много,  в которое ты влюблен задолго до приезда, оно может не дотянуться до твоих высот. И проблема эта твоя, а не сицилийская.

У меня их было две:

1. Я не переношу жару. Не могу наслаждаться жизнью, когда я мыльная, со лба капает, а шорты прилипают к попе. Так как я в последнее время очень берегусь от солнца, то под моим СПФ50 кремом лицо как в полиэтиленовом пакете...

Жара на Сицилии, конечно, не идет в сравнение с тем, что творится в Будапеште (здесь скоро маленькие собачки будут самопроизвольно лопаться, ибо достигнута температура кипения внутривенной жидкости), там ведь море кругом – бриз прохладный, и все оборудовано под жару (не столько кондёры, хотя они много где есть), а пространство так спланировано, чтобы можно было почти всегда спрятаться в тень. А в тени не так плохо, т.к. бриз (в Будапеште ветер горячий, как из печки – только хуже делает).

При этом я не большой фанат пляжного отдыха (хотя трудно вспомнить, когда я последний раз ездила на море-на море, на курорт). Мне просто очень жарко!!! Идеально – идти на пляж на рассвете, плавать, пока в воде нет медуз, палочек, пакетиков и людишек, и пока не начнет припекать, часов до 10.

Сицилия для пляжного отдыха подходит идеально (особенно юг острова, но об этом ниже), но не мне: концентрация развалин, церквей, амфитеатров, памятников (в том числе и природных) там слишком высока, чтобы валяться, да и валяться я не люблю, потому что блин жарко мне!... Опять же, можно быть на пляже утром, до жары, но тогда смотреть развалины остается только в солнцепек! А я его не люблю – вот, адский замкнутый круг!  (как в Алисе в стране чудес: «хорошо, что я не люблю спаржу... Ведь люби я спаржу, мне пришлось бы ее есть, а я ее не люблю!»)

Я бы для пляжа поехала куда-нибудь попроще: Хорватию, Крым, или где там еще есть просто море безо всего того, что имеется в Сицилии. Тогда я могу не мучаться совестью, что я лежу камнем, а рядом пирамиды стынут.  Конечно, мне опять-таки повезло: дом Джованни находится на скале над морем, поэтому по крайней мере пялилась я на него практически круглые сутки и просыпалась под шум волн. 

А смотреть на море в удобном лежаке с прохладной террасы, обдуваемой всеми ветрами, - это в моем понимании не меньший кайф, чем лежание на пекучем песке и гульба по колючим камушкам.

Но! Сицилия, а особенно юг острова (Таормина, например)– это супер прекрасные курорты, многие не забиты русскими и немцами, или у кого какие в этом смысле предрассудки: туристы не любят других туристов=) хотя положа руку на сердце, наивно ждать, что в августе вы найдете пустые тихие пляжи вообще где-либо; лучшее, на что можно рассчитывать, - это отстутствие других туристов (тогда они будут забиты местными); на таком пляже была я. Там, где была я, - не самые красивые пляжи по общеитальянским меркам, там только аборигены, которые живут поблизости. Поэтому гарантировано, что там было только 2 иностранца: Аня из Беларуси и Горочка (Шан-Шан) из Китая.

ПОЭТОМУ. Правильно говорят: определитесь, чего вы хотите. За тем, чего хотела я (изучение флоры, фауны, окрестностей, покушать опять же!), ехать нужно было не в августе.

Август – не подходящий месяц для этого, но в оправдание свое могу сказать, что хотя  я и отдавала себе в этом отчет, у меня было несколько веских причин полететь  именно в августе.

2) Каждый тебе скажет, что на Сицилии надо брать напрокат машину, потому что общественный транспорт не в дугу. Я бы не сказала, что он не в дугу, но с машиной однозначно удобнее, особенно в такое пекло. Автобусы в принципе есть, но уж очень много там микроскопических местечек и горных деревень, куда ты действительно не доберешься пешком (особенно по солнцепеку), хотя где-нибудь у подножья и будет автобусная остановка.  Возьмем хотя бы Джованнин дом: до моря внизу – 10 минут на машине или полтора часа пешком по обочине по горному серпантину. Миссия невыполнима, поэтому вот оно, море, но поплавать там без помощи водителя какого-нибудь транспортного средства ты не можешь. Облом! То же и с поездкой в другой населенный пункт: за 40 минут поезд с кондиционером довезет тебя до Палермо, но до автостанции ты пешком не дойдешь, поэтому сидишь и ждёшь, пока итальянцы закончат свои бесконечные диалоги и не подкинут тебя. Кстати, машину как раз лучше брать летом: в остальное время там ужасные пробки, особенно в Палермо.  Трафик там входит в пятерку самых сумасшедших в мире.

Второй пункт для меня был менее существенный, чем первый. Просто не люблю, когда мне жарко. Наверное, поэтому мне так понравились все мои остальные поездки в Италию: в октябре, декабре, январе, феврале и Триест в мае – идеальная в моем понимании погода! Любой итальянец или кто угодно, разбирающийся в вопросе, тебе скажет:  летом в Италии - адское пекло, в августе Рим становится вечным и мертвым, остаются страдать только карабинеры и те несчастные, работа которых – ублажать приезжих. Ну и сами приезжие. Все вменяемые местные свинчивают поближе к воде..

 Не устаю спрашивать у итальянцев: ездят ли они куда-то еще, кроме собственных пляжей??? Я еще очень-очень хочу попасть в Базиликату, Калабрию, Апулью – там, говорят, тоже блаженно, и действительно по-минимуму туристов, места нераскурченные. Но дело не только в этом: сейчас вот все такие космополиты, откроешь форум на Каучсерфинге – все хотят тусоваться с местными, покажите мне нетуристические места, я хочу аутентичный экспириенс и т.п.  Таких сообщений в день десятками, все большие оригиналы...

Желание понятно, но пора принять как данность, что пока существует Wizzair и Ryanair и Шенгенская зона, не будет  нигде «нетуристических мест», особенно в Европе. Конечно,  Ла Рамбла в Барселоне и Елисейские поля – это не деревня какая-то в Боснии, но и там вас уже видели. Поэтому расслабься и получай удовольствие, прими, что ты был и будешь туристом (особенно если у тебя никаких или очень поверхностные знания о месте пребывания и нулевые знания языка). И не переживай из-за того, что таких, как ты, – воз и маленькая тележка.

Единственное нетуристическое место на земле – это Минск. Вот там ты будешь действительно первопроходцем.

Я вот люблю туристов в Будапеште: благодаря им город чище, многое переводится на понятные мне языки, многие стараются языки эти выучить. Последнее хорошо само по себе.  К тому же я постоянно сравниваю с атмосферой в Минске: закрытый город, который варится в собственном соку, и вечно бурлящий, шумный, веселый Будапешт (или любой другой город Indeed!), кругом толпы фестивальных праздных туристов с фотиками: они оставляют  горы валюты,  учат нас чему-нибудь; можешь их любить или нет, но многим они дают работу.

Помню такой диалог  о том, как американцы отличаются от европейцев. Моя подружка-ирландка рассказывает, что во Франции продавец на улице будет тебе выказывать презрение и недовольство тем, что ты не говоришь по-французски, но что это, в принципе, нормально, потому что часть ландшафта. Американец говорит, да, блин, до чего же это тупо, просто в голове не укладывается! Он же тебе зарплату платит, чего ты пыжишься?

В Минске, если кто-то рядом разговаривает не по-русски , даже я обязательно обернусь, чтобы выяснить, откуда звук. Сегодня немного дико не слышать иностранной речи в двухмилионном городе, ведь везде есть что посмотреть и всегда находятся желающие это сделать (ну если только регион не кишит террористами или кишечной палочкой). Не хочу пускаться в рассуждения о том, что всем и так понятно:  обмен культурой, языками и позитивными вибрациями всем идет только на пользу.

Понятно, что по большому счету, все туристы – праздные бездельники, которые только зря палят электричество и бензин. Сидели бы себе дома и бумагу перерабатывали... Но это тот случай, когда даже я полностью поддерживаю такое расточительство. Причин совершать даже такие пустоватые поездки слишком много, но вот одна из самых важных: у меня есть друзья – китайцы, индусы, мусульмане, черные, вегетарианцы, геи. Какие хочешь. Я все равно не пойму, как можно (допустим в Рамадан есть по ночам), но пусть человек кушает, только пусть меня не заставляет. Это броуновское движение воспитывает, не побоюсь этого слова, толерантность.

Еще скажу банальность: всего пару лет назад я во многом соглашалась, что «Москва не резиновая», в Европе слишком много арабов, турок, черных и всего такого. Сейчас я принимаю это как данность. Надо просто смириться с тем, что "цены растут, а политики врут": это константа, все, баста. Теперь надо думать в направлении решения этой проблемы, ведь, согласитесь, неприятно, когда тебя насилуют с пакетом на голове (реалии жизни в Сомали, если кто не в курсе). Поэтому сложно обвинять черных женщин (и мужчин), которые попрошайничают на каждом углу любого европейского города. Вокзалы и парки выглядят стремными (особенно для кого-то, кто первый раз приехал в Европу). Я вот уже привыкла и не замечаю, а первый раз, когда летели в Штаты, мне было так удивительно смотреть на черных в цветастых платьях в аэропорту Шарль де Голль. Цветные ходят между столиков ресторанов, продают брелоки, розы и фонарики, иногда очень настойчиво, подолгу не отходят. Этовсех  раздражает, пугает, злит:  ты кушаешь лосося на гриле  в томной компании, не хочется думать и видеть все то, что олицетворяют собой  эти люди. Не хочется думать о том, что нет никакой объективной причины, что это он, а не ты, родился в Сомали и вынужден теперь ночевать в картонках в городском парке. От этого и некомфортно; хочется думать о том, что еще через месяц ты полетишь в очередной отпуск и купишь себе айфон. А он тут со своими брелоками, в грязной рубашке и месяц не мылся...

Мне кажется, что я начинаю чувствовать радость, что хоть кому-то удалось оттуда вырваться, и пусть они влачат жалкое существование теперь, но по крайней мере,  их не пристрелят и не изнасилуют. А в европейских мусорках всегда полно еды – факт; мы ходим в рестораны all you can eat, обжираемся сверх меры, тратим деньги на бестолковые сувениры.. 

Хотя, понятно, весь африканский континент сюда переселиться не может.

Citizens of humanity, в «Париж, я люблю тебя» есть отрывок о парне из Киншасы, который влюбился в другую черную девушку. Посмотрите.

Но вернемся к почти пяти дням, которые я провела на Сицилии.

Вот опять скажу: лучше всего быть мной, у которой совести нет напрашиваться в гости к каждому, кто когда-то имел неосторожность обронить, что «приезжай в гости». Я ведь приеду;) Кто-то думает: «ничего, до меня этот трутень точно не доберется».. А тут я такая, привет, я взяла билетики до  Аризоны;)...

Потому что в таком случае ты срываешь большой куш – максимально возможное погружение. Из шести (йау=) поездок в Италию только в Триесте-Венеции мы  были сами по себе, и то снимали дом, который тоже не гостиница! Может, поэтому мне так Италия полюбилась..  Но факт: с наибольшей нежностью я вспоминаю те поездки, где мы гостевали или хотя бы были выгуляны друзьями (Португалия, Италия, Кёльн, Маастрихт, отчасти Швеция).

Так и в этот раз: три дня из четырех я провела в доме над морем, меня грамотно влили в коллектив.

Покажу этот дом еще раз=)

Воскресенье началось с подъема в 2.30, вылета в 6.10 и приземления в 8.30. Уже на посадке я поняла, что что-то здесь не то.. Вместо зеленого-зеленого цветущего острова под крылом самолета была какая-то африканская пустыня, вся расчерченная на ровные квадратики и треугольнички (не зыбываем, что тут сельское хозяйство во главе угла, хотя Википедия вещает, что тут также рулит химическая промышленность, по-моему, там есть нефтеперерабатывающий завод.. Вот забыла уже). То есть были деревья, многие даже с красивыми цветами, но все-таки в основном ландшафт пыльно-коричневый. Я сразу погрустнела, т.к. все указывало на то, что будет адски жарко.

До Палермо я с ветерком домчалась на автобусе, ландшафт напоминал Аризону, только с цветами кое-где. Когда показалось море, стало веселее, но мы приближались к городу. А то, что Палермо и Катания – завалены мусором по самые уши, вы, наверное, и без меня слышали. Для меня даже главное не только и не столько, что они вроде как грязные, а то, что все это, плюс обычный индастриал на подъезде к любому большому городу, - на страшном солнцепеке. И я смотрю в окошко кондиционированного автобуса и представляю обжигающие поверхности валяющихся кругом шин, металлических ручек, пыль, которая въедается в кожу... Бррррррр.

А еще там ужасно много мусора, почти везде. ОЧЕНЬ много. Даже возле дома Джованни все мусорные баки переполнены до краев, и пакеты с мусором валяются рядом, нагромождены огмроными кучами поотдаль. Я их не фоткала, ну чего настроение себе только портить.  Но все же: по тропинке к пляжу то же самое: все обочины завалены бутылками, стаканами, бумажками, презиками. Когда смотришь с его террасы на море, глаз то и дело натыкается на большие кучи мусора. Про оба города (особенно Катанию) я просто молчу: они реально очень грязные, особенно на въезде (центр, в принципе, не грязнее любого другого большого города). И это учитывая, что Будапешт достаточно грязный. Но до Палермо ему далеко.

Еще я не заметила нигде особо раздельных мусорок, и дома у Джованни его тоже не разделяют. Ну то есть мало того, что мусор кругом валяется, разные типы мусора валяются совместно друг с другом. Легенда гласит, что это мусорщики в знак протеста против низкой зарплаты (разумеется...) решили вывозить мусор только дважды в неделю. И вот результат: это реально сильно портит ландшафт; кроме того, на такой дикой жаре то и дело в нос ударяет какая-нибудь вонючка. Я в этом смысле не большая принцесса, но многих скручивает.

И это в отличие от Севера, где уже по-другому не мыслится выкинуть пластиковую бутылку, кроме как в специальный бак. Меня это, по правде сказать, сильно расстроило. Вряд ли Север не может субсидировать мусоропереработку на Юге (ведь по всем остальным направлениям он его субсидирует!), не может же он (Север) не считать это приоритетной задачей?

Кстати, еще Сицилия не считается такой уж нищей, особенно на Юге. То есть, конечно, как сказал Джованни, любая южная провинция – бедная по сравнению с Севером, но вообще Палермо и Катания – вполне себе нормальные для этого региона. Бедными считаются Калабрия и, кажется, Базиликата (справилась в Википедии - так и есть!).

Еще про погоду (как-то у меня бессвязно получается=): у местных однозначно лучше настроена терморегуляция: почти все мужчины носят брюки и даже джинсы, рубашки с длинным рукавом. Еще я заметила, что никто не носит почти сандалиев и шлепок на босую ногу: все одевают ботики с носочком. Почему, скажите мне? Не то что так намного жарче, но я у меня лето и жара стойко ассоциируются с обувью на босу ногу. В Палермо можно увидеть женщин разной степени шикарности, одетых в одеяния, никак у меня не ассоциирующиеся с температурой за бортом. Плюс распущенные волосы, макияж и куча украшений (мне даже в часах жарко!) Плюс каблуки.  И ни у кого лицо не покрывается испариной, как у меня!!!  Конечно, никто старается без лишнего повода не выставляться на солнце, но в целом они заметно лучше переносят жару.. Наверное, привыкли. Даже я второе лето в Будапеште ною меньше, чем в первое (хотя сейчас у меня квартира горааааааааздо прохладнее – я страдаю только по дороге из дома в другое кондиционируемое помещение).

Ааа еще там дофига людей, которые просто маются=) В основном мужики (ниже будет о том, что на улицах женщин ощутимо меньше, чем мужчин. В Катании я шлепала минут 30 и не увидела практически ни одной тетки!!): часто увидишь мужика, который просто стоит, обперевшись (блин как это слово пишется-то? "обпершись"? От "опереться.." .. понятия не имею) о стену, с сигареткой, и втыкающего в открытое пространство. Или сидят просто на какой-нибудь поверхности. Не старые даже, но вот ... Сидят себе, doing nothing but ageing... На Севере не припомню таких кратин. Я это все к тому, что может быть истоки кризиса нужно искать здесь? Понятно, что на такой жаре сильно не побегаешь, но все же, может кто-нибудь объяснит, почему они сидят рядком?

На станции меня встретил Джованни, и так как было воскресенье, то вся родня собралась на воскресный обед. Все были очень приветливые, но только с языком подстава, поэтому общалась я с Шан и Джованни (под конец третьего дня, правда, я вела довольно осмысленные диалоги, но об этом ниже=) Там были две малявки – сестры Джованни, ужасные милашки и очень красивые девочки.

Воскресный обед на юге длится, собственно, все воскресенье: перед обедом еще подаются закуски, еще до того, как усестся за стол. Шан предупредила, чтобы я не усредствовала с ними, так как это самое-пресамое начало.  Было много всего вкусного: маленькие тостаты с тунцом, рыбные котлетки, салями.. вот нигде я особо не ем мясо, особенно колбасы и нарезки, а в Италии наоборот, постоянно наяриваю прошутто и колбаски.

 Потом на стол уже накрыли рыбную закуску: креветки, лосось и еще какая-то рыбка (наверное, тунец, но я привыкла его есть только в виде консервы, поэтому не признала=) Джованни объяснил, что существует средиземноморский тунец, он очень ценный и крутой, потому что редкий. Вообще, как я поняла, почти у всего существует сицилийская версия, и она гораздо круче, ценнее и лучше своих аналогов (допустим, фисташки иранские и сицилийские. Сицилийские и плодоносят –то год через год! Куда иранским до них=)

Потом, когда мне показалось, что уже больше в меня ничего не влезет, подали пасту с моллюсками (прямо в ракушках).

 Причем здесь дети уже отвалились и пошли смотреть телек (тут я вспомнила, как до какого-то возраста меня совершенно не интересовала еда, и на всех застольях мы с Катей съедали по паре шашлыков, огурец и помидор и всегда норовили уже уйти куролесить куда-нибудь, а нас заставляли еще посидеть и поддержать светскую беседу). Вот и эти малышки так же; с другой стороны, странно было бы ожидать от таких тщедушных съесть столько продовольствия (ладно я, мне же из принципа нужно все попробовать=)

Потом еще были морепродукты в кляре, всякие маленькие закуски типа оливок размером со сливу. А еще вино они не пили, только пиво. У Джованни вообще «странная семья»: не едят сыр (папа не любит) и лук=) Наверное, вино он тоже не любит. Так что это неправда, что итальянцы дуют вино без перерыва: некоторые не дуют. Но т.к. я привезла бутылку, то на второй день она оказалась на столе. Летом в красное вино нарезают персики (пЕске=), но это не сангрия! То есть просто кусочки персиков. Потом их вкусно выковыривать и есть, как из компота.

Кстати, насчет привоза вина: представьте, что такое привезти что-нибудь на Сицилию в подарок, особенно если жидкость нельзя и вес ограничен (так бы я привезла какое-нибудь варенье или лечо). У них же все есть, да еще и на порядок лучше, чем везде.. В итоге я решила, что вино все равно сойдет, пусть попробуют вино похуже и порадуются, что у них не такое; и еще паприка. У них она, разумеется, тоже имеется, но венгерская пусть будет;)

Потом был десерт – в это время года это арбуз и домашнее мороженое из тутовицы или из фраголы (клубника) – то, что осталось после клубничного сезона. Арбузы там, как вы догадались, круче, ценне и лучше своих аналогов в Греции и где бы то ни было. Но это правда! В Венгрии сейчас везде продают небольшие арбузики, которые на вкус как сахарный сироп.  Даже таких, как в Минске, почти нет: то есть огромных, которые неудбно  хранить, потому что даже втроем его не съешь за раз. На Сицилии они просто необъятных размеров, корочка и прожилки белые (если желтоватые – значит, в него пичкали химикаты. Я это где-то читала).  По вкусу – как лучшие арбузы, которые я ела в Минске=)

Я обычно арбузы ем до или вместо еды (как в Венгрию переехала, так вообще стала редко есть – ну огромные они, куда мне.. К тому же у нас всегда маленький холодильник), но там – другое дело. К тому же есть особое удовольствие в том, чтобы не отрываться от коллектива=)

Еще мне очень понравилась организация таких обедов. Во-первых, все как-то схвачено: не успеваешь доесть, как тебе меняют тарелку на чистую, со стола все чисто-чисто прибирается, кто-то уже успел помыть посуду. Поэтому всегда ешь с новой чистой посуды, на столе чисто, вообще кругом чистота – я это люблю. Во-вторых, конечно, они много болтают, но не слишком много. Просто приятно за ними наблюдать, ну и язык их с этими интонациями (кстати мне кто-то недавно говорил, что его бесит итальянский и итальянцы, т.к. у них все звучит очень по-театральному) Ну да, так и есть, кажется, что они специально так слова растягивают и выговаривают, прямо как напевают. А мне вот очень нравится, потому, что вот именно что они это делают непроизвольно. Юля, допустим, за 3 года стала так говорить не только по-итальянски, но и по-русски. И никто-никто никогда не верит, что она не итальянка. Все ее знакомые итальянцы постоянно повторяют, что это невозможно так говорить по-итальянски иностранцу.

Но мы-то знаем, что возможно;) Вообще мне кажется, что итальянский действительно вполне подъемный, по сравнению даже с немецким и уж тем более венгерским. Много либо из латинского (то, что так же и в русском), что-то – похоже на английский (видимо, тоже латинские корни). Если слушать очень-очень внимательно, особенно когда знаешь 2-3 десятка основных слов, то иногда можно понять, о чем говорят.

Я вообще довольно быстро осваиваюсь в языковой среде, даже вот с венгерским. Я так обнаглела, что даже в резюме его себе добавила. Просто я внимательно смотрю на вывески, слушаю, с чего начинают и заканчивают фразы. Иногда трудно запомнить слова (особенно венгерские!), но повседневные фразы так или иначе впечатаются в память, потому что слышишь их по 200 раз. Обычно в поездках под конец я здороваюсь, прощаюсь, благодарю, спрашиваю «где» и «сколько» и еще много чего, мне нужно около 3-х дней. Конечно, я была в Швеции всего 1 раз, и никогда в Азии – там мне, наверное, пришлось бы туго. Но латинские языки – нормуль, хотя это, конечно, не означает, что выучить их по-настоящему будет так  же легко, как запомнить 20 слов.

В этот раз я даже вела иногда диалоги с мамой и бабушкой, пользуясь десятком известных мне слов, и еще активно махала руками=) И ничего, нормально. Два раза меня спросили, сколько я уже учу итальянский=) Второй раз девочка сказала, что он у меня «очень хороший» (ну лучше чем английский тех, кто говорит на Сицилии, что они «немножко знают» - в этом случае реально нам лучше объясняться на языке жестов). В Катании на вокзале спросила у тетки, где такая-то улица. Она говорит, понимаю ли я по-немецки (немецкий по-итальянски будет «тедески» =)  Я уже обрадовалась, подходит ее муж. Выясняется, что все, что он знает по-немецки – это «всегда прямо»=)))))) И то я не сразу сообразила, потому что даже это он сказал с ужасным акцентом. Так пусть уж лучше руками машут=)

Так, где это я=) После обеда я немножко прикорнула, а потом дети стали ныть, что они хотят на море. Мне это было очень выгодно, потому что я тоже хотела на море, но в силу возраста ныть не имела возможности. Одна девочка даже пустила слезу – последний аргумент. Тогда, к моей радости, нас снарядили на пляж. Как потом выяснится, это был мой единственный поход на море. Вода была теплая-претеплая, правда, Джованни возмущался, что из-за нетипично сильных волн там плавало слишком много водорослей, которые всюду позабивались. Но это ничего. А еще море было ужасно соленым: даже кожу немного пощипывало. Шан сказала, что через пару купаний с кожи сходят все воспаления и прыщики.. У меня не получилось проверить=)

Короче, мы поплавали: детей приходилось держать за руки, чтобы их не унесло, т.к. плавать они не умеют, а это тебе не Балатон=) Потом строился замок (дети пищали «Кастелло, кастелло!» эээх так умильно=), к нам прибился какой-то бесхозный ребенок, потом пришлось искать родителей. Тем было по-моему фиолетово, где дитё болтается.

Вечером был еще славный ужин: на столе был разложен хлеб, и каждый сам себе делал бутерброды с чем хочется.

Спать меня уложили на нижнем этаже дома, в окошко было слышно море. Поэтому, а еще потому, что накануне я встала в 2.30, я спала как убитая.

Наутро мы пили капуччино с бабушкой и мамой. Завтрак в Италии очень маленький: кофеек с небольшой сладостью.  Мама мне еще предложила хлопья. Я съела панне тостата с мандариновым мармеладом (кноечно, его мама делает=) Потом, несколько позже, чем запланировано, я попала в Палермо.

Джованни говорил, что сейчас город мертвый, потому что жарко. Я уже рисовала себе грустную картину, как я в раскаленных каменных джунглях поджариваюсь, опускаюсь вдоль каменной стены, и воды мне некому подать. Выяснилось, что большой город – он большой город и есть; людей было порядком, туристов тоже немало, а главное – тут и там слышишь русскаю речь (особенно в Бенеттоне и других магазинах, хе-хе; последняя неделя распродаж!)

Прошла неделя, теперь в Будапеште похолодало, у меня опять отпуск и вообще настроение улучшилось=)

Запомните главный совет в жару: надо пить очень много воды. Все, что кажется «много», нужно умножать на три. Во-первых, если пить много, то постоянно будешь пить холодную воду (она не будет успевать нагреваться в вашей бутылке;) Во-вторых, потение улучшает терморегуляцию. В-третьих, я пила просто как насос, и вода как бы охлаждала изнутри мой животик, точно говорю. Иначе я бы просто скончалась. В-четвертых, если вам захочется-таки в туалет (но это не будет происходить очень часто, потому что в основном все выпочивается (от слова «пот»). Или нет. В общем, я не знаю, куда эта вода девается, может, испаряется, пока я ее лью из бутылки в рот???), то у вас будет оправдание тому, чтобы зайти в кафе. Там, скорее всего, вам (как и мне) ничего не будет хотется, зато будет повод посидеть под кондиционером. В конце-концов, достопримечтальности и церкви – это хорошо, но нельзя насиловать организм. Во время несовместимой с жизнью жары надо ему давать как следует охладиться.  

А да, и план пошопиться днем в кондиционированных помещениях не сработает: запомнить нужно накрепко, что в обед итальянцы ОБЕДАЮТ. С 12.30 до 16.30 (плюс минус час) почти все закрыто, ну кроме H&M и больших сетевых магазов. Вы можете обедать вместе с ними, запекаться или шопиться в том, что открыто. Или комбинация вышеописанного.

По этой причине мой маршрут был произвольным (отправная точка – вокзал, я решила идти вдоль главной магазинной улицы и сворачивать где придется). Я немного пожалела, что не распечатала карту, но потом выяснилось, что я почти все главное нашла, хотя, конечно, плохо, что я не знала, чтО именно у меня в тот или иной момент перед глазами. Но потом уже, через 3 дня, я взяла такую книжечку и все прочитала и вспомнила, так что сойдет.

А вообще лучше сразу идти на инфопойнт и брать карту там.

Гуляла я добросоветсно около 7 часов, самое приятное время было после 6 – тогда стало попрохладнее, солнце село и только-только стали спускаться такие южные сумерки, мне уже и домой пора. 

Это, как вы догадались, я фоткала сумерки. На это указывают фонарики, которые зажглись 5 минут назад до фотографии.

Город, конечно, очень красивый,  и я от всей души советую сделать домашнее задание: почитать хотя бы википедию и посмотреть пару фильмов (мои были «Развод по-итальянски» и «Стрельба в Палермо».  Первый – комедия с Марчелло Мастрояни, второй – новый фильм Вима Вендерса, который мне ваще не понравился, только тогда можно посмотреть, когда вы направляетесь в Палермо. Еще в саундтреке Бейрут и Бет Гиббонс. Но города много в фильме, будете подготовлены;)

Повторюсь, что город покоцан и вымазан выше среднего,  кругом куча мусорных пакетов (я не была в Неаполе). 

Люди совсем не такие лощеные (мягко скажем), как на Севере, про Милан и  говорить нечего. Вообще обычные люди, за 4 дня с трудом вспоминаю эффектного итальянского мужика и только парочку теток. Итальянцы, особенно те, которые живали в разных частях Италии (как Джованни), любят порассуждать о неизмеримой разнице между Севером и Югом. Наверное, за 4 дня не разберешься, но для меня главное отличие было в том, что улицы и люди на Сицилии несравнимо более dilapidated, чем в Триесте, Вероне и тем более Тренто (это вообще просто Швецария какая-то). И то, что не разделяют мусор. 

Также Джованни постоянно говорил о том, что я сразу замечу, насколько более приветливы люди на Юге. Ну я не знаю, прямо в глаза это не бросается; я ему постоянно пыталась объяснить, что относительно нас вся Италия – это Юг. А для них Север Юга – это Север (не теряйте нить !!!) Ну  был такой эпизод, когда Джованни спросил у какого-то дядьки, где можно пообедать, тот минут 20 что-то ему втирал, а потом Шан мне перевела и добавила, что здесь типично 20 минут трепаться, а ответа на вопрос так и не получить. Кстати, тот дядька посоветовал Джованни меня и Шан оставить на улице=)

Там вообще эта тема (по словам Джованни) очень сильно развита – надувать туристов. Вообще, по его рассказам, ну и по преданиям, итальянцы – большие пройдохи, и чем южнее, тем хуже. Сколько он нам баек рассказывал, я просто поверить не могла! И все с такими обезоруживающими улыбками «А чо такого?» (все время в такие моменты вспоминаю Берлускони; хоть негодяга еще тот, но его натянутое напудренное лицо мне напоминает Грю из Despicable me, просто не могу воспринимать его серьезно.  Представляю, как он щиплет эту марокканскую малолетку, сразу смешно становиться. Ну вот итальянцы – такие итальянцы!)

По причина того, что туристов на Сицилии сильно надувают, Джованни везде говорил, что сам спросит для меня цену и сам купит, а то мол меня обдерут как липку. Не знаю, сыграло ли это какую-то роль или нет... Но они всей семьей смеялись, когда я рассказала, что в кафе съела кусочек арбуза за 4 евро (ну это типа 20 кг. арбуза). Я и сама подумала, что это дофига, но мне нужно было передохнуть, сходить в тубзик и охладиться, а больше ничего не хотелось. Потом, когда я объяснила, что это было в кафе, а не с рук, он сказал, что тогда наверное там просто дурные цены для туристов. У них там, как он объяснил, очень строго наказывают за надувательство туристов, но т.к. уличные торговцы сегодня есть – завтра нет, их оштрафовать практически невозможно. При этом если в кафе тебя попытаются надурить, нужно сразу сообщать в полицию; кафе ужасно оштрафуют и закроют на 15 дней. Поэтому, как сказал Джованни, они просто пишут гигантские цены и этим дурят немцев. Почему? Потому что немцы верят печатному слову.

Он говорит, что однажды они полезли на Этну, и по дороге мужик продавал камни. Легенда была, что камни с Этны – это национальное внутреннесицилийское достояние, которое с острова вывозить строго запрещено, и только у него одного есть лицензия на продажу этих камней. Один булыжничек – 5 евро. Радостные немцы гребли булыжники, жена продавца подносила в подоле новые булыжники. Совершенно честный способ отъема денег приносил  не меньше 200 евро в день! Какова мораль данной истории, читатель?

А вот она, мораль, до которой мы додумались по дороге из Палермо домой на ужин. Т.к. немцы зарабатывают неприлично много, а южные итальянцы – неприлично мало, то таким образом происходит перераспределение дохода по справедливости во время отпусков.

Дальше. Магазинов классных мне не попадалось, я видела только очень дорогие и те, что можно найти и в других местах (только иногда выбор в Италии радует!) Ну я сильно и не искала магазинов поприкольнее, ведь и в Милане, если бы не повезло мне свернуть в нужный переулок, я бы ничего кроме Зары, Прады и Бершки не увидела. 

Это была последняя неделя распродаж, но что-то меня ничего не заставило вытащить длинный рубль, только в Stefanel купила маме классный топ. У меня было оправдание заваливаться в каждый магазин на самой главной улице (как у нас Карла Маркса, там это будет Витторио Эммануэле=) Но я все равно настаиваю, что в Италии шоппинг класснее, чем где бы то ни было: меня по крайней мере не начинает все бесить в первые же 20 секунд, как здесь. Просто мне ничего не нужно, и я не знаю, какой должна быть вещь, чтобы я ее купила. Но иногда просто вижу, и понимаю, что мы созданы друг для друга=)

Еще на Сицилии мне очень понравились ювелирные магазины (кажется, я старею: начала засматриваться на булыжники). Итальянки любят украшения побольше, но можно увидеть такое, как я люблю: мутно-бледные камни в белом золоте (похоже на серебро), которое при этом имеет немного поношенный вид. И камень огромный, размером почти с мое ухо. Еще там внутрь пускают только «по приглашению»: Джованни считает, что это для того, чтобы нормально работал кондёр, а я где-то читала, что это старая ювелирная традиция: дверь запирается, и продавец тебя оценивает, прежде чем впустить, чтобы ты, оказавшись внутри, не раскурёчил витрины и не сбежал с награбленным.

На одни серёги мне мама дала добро, а потом что-то стало жалко мне, и вот я так и хожу, без золотого запаса. Когда я их примерила, точно была похожа на итальянку, ну или африканку. Мочки до самых плечей оттянулись;)

Еще там много красивых редких часов; мне понравилась одна фирма, на ней написано, что это официальный поставщик швейцарской железной дороги. Как и все офигенные вещи, они очень простые и тем прекрасны. Во загуглила, называются Mondaine  - на мой вкус, это верх часового совершенства, хотя я не специалист.

Итак, продолжим. По Палермо я гуляла 2 дня: один день одна, один – с малявками (тогда мы поехали в близлежащую деревню Монреаль, туда ходит городской автобус, чтобы посмотреть на один из двух кафедральных соборов. Как мы знаем (или нет?...), в городе может быть только один кафедральный собор (честно, я буду рада, если вы меня поправите). Но в Палермо по причине сложносочиненных интриг между правителями, папами, кардиналами и арабами их было два. Первый, в Палермо, красивый снаружи и ничего особенного внутри. Тот, куда поехали мы, строили православные из Константинополя, арабы и католики. Не хочу перевирать то, что можно почитать где угодно, но Палермо и вся Сицилия (100 км. от Африки и вообще куда угодно рукой подать) испокон веков были космополитичными, потому высокоразвитыми (до определенного периода). В высокое средневековье это было самое богатое королевство Европы, куда на работу приезжали из Англии (это почему-то меня особенно впечатлило)... В этом же соборе небывало красивая мозаика,

 а лик Иисуса, выполненный в восточнохристианском стиле, занимает целую главу Джованниного учебника по искусству. Мы провели там, наверное, часа полтора: во-первых, красиво, а во-вторых, не жарко. 

Забавно, что даже церковь закрывается на обед! Джованни сказал, ну ведь и там людям надо обедать!=) 

Да, еще ведь самое главное, что Аня ела=) Было жарко, поэтому с 9 утра до приблизительно 19 вечера запихнуть в себя что-то было большой проблемой, в основном потому, что организм (мой, по крайней мере) работает на пределе, только бы я не заснула и не перегрелась. Но в первый день я большим волевым усилием, хехе, съела в симпатичном рыбном ресторанчике октопуса на гриле.

 Место классное: во-первых, оно выглядит очень аутентично (ну то есть внутри все очень просто и по делу, люди, работающие там, вызывают доверие: сицилийский клан, на входе – спящая тетка, она же касса (за 40 минут моего пребывания там я установила, что ее роль заключается в том, чтобы спать, отгонять от себя мух и разменивать крупные купюры на мелкие); вся еда на виду; посуда простецкая, но все чисто и функционально, ничего лишнего. При том, что это место выглядело очень правильно, сидели там одни туристы=) Возможно, поэтому было там не так дешево, как я ожидала (большой красивый жирный кальмар плюс неограниченный доступ к антипасти

 (накладываешь себе сколько хочешь.. или нет.. я не знаю, но я положила буквально пару ложек салата) без всякого запивания обошлось в 15 евро.

Потом нужно ведь обязательно попробовать граниту (в Америке это называется Italian Ice – у нас что-то типа фруктовый лед, но вкуснее. Делается с фруктом, водой, сахаром и водкой; по крайней мере, в декабре Джованни именно так и сделал нам граниту из лимонов и апельсинов. Вроде просто, а получается классно). 

Еще постоянно говорят о различиях между частями острова (я уже писала, что меня умиляет, когда распространяются на тему того, как юг Словении или Литвы отличается от Юго-Востока. Хехе. Как 25 человек, живущие на Севере, отличаются от своих соседей=) Так вот на Востоке, в Катании, типичная гранита – кофейная и еще какая-то. А еще фисташки – это больше для востока. Ну я уже подзабыла все эти детали, но вы поняли=)

Ааа еще! Я первый раз в жизни ела свежие фиги!!! Мммм вкусно! Еще там есть светло-зеленые сливы, тоже объедение; в Венгрии тоже есть похожие. Еще там есть очень длинные цуккини (на фотке – это еще короткие, как сказал Дж.!) 

Много всяких диковинных штук.

Потом я начала думать о том, сколько всего обязательного к пробованию на Сицилии и поняла, что лучше на это дело забить: нельзя объять необъятное, особенно когда вечером дома ешь, что дают, а днём есть не охота. За неделю до этого у меня в гостях были друзья и сказали, что на Сицилии нужно есть не меньше трёх каноле в день. Я съела один, крошечный, и то с целью воспользоваться туалетом=))) Он был, правда, ужасно вкусный!!! В той же кондитерской я купила домой (ну в тамошний мой дом=) разных печех, сделанных из тыквенной пасты. Это не совсем тесто, но еще и не марципан. Мы это съели на десерт за ужином, а наутро мама Дж. сделала  такие же, но из миндаля, 

и упаковала целую большую красивую упаковку для моей мамы – это было очень мило=)

А еще я заметила, что в Италии, если скажешь, что что-то покупается для мамы, то тебе это упакуют с большой любовью и заботой в подарочную упаковку. Даже если ты просишь этого не делать, потому что тебе придется выкинуть эту упаковку, ведь тебе на двух или трех самолетах домой лететь, они не слушают и упорно пакуют=) Трогательно=) Так же мне запаковали в Тренто шарф для мамы, да так изящно, что я-таки доперла его в (почти) первозданном виде.

И последнее слово о Палермо: я и раньше от кого-то слышала (может, от Дж.), что там повсюду очень много собак и ни одной кошки. Дж. сказал, ну что ты хочешь, или одно, или другое=) Там повсюду на жаре распластаны огромные псины (почему-то чаще девочки, иногда беременные). Они выглядят довольно устрашающе, и мне было стремно иногда их фоткать. В то же время каким-то пятым чувством понимаешь, что кусаться она не будет (хаха вот интересно, что бы я сказала, если бы меня укусила???), т.к. ну жарко вообще двигаться.

 Последняя - моя самая любимая. Она лицом похожа была на ту, что выкармливали Ромула и Рема. Итальянская такая собачка, очень умненькая. Вот она же водичку хлещет, молодец=)

Третий, он же последний, ужин был очень волнительный: Джованни сказал, что есть такая еда  - драники, это нереально вкусно, и Аня умеет это делать. Я сказала, что можем замутить, и только потом поняла, что это очень большой риск. Вроде драники может испортить только однорукий и слепой, но иногда, глядя на дело рук своих, я думаю, что я именно такая. А тут у меня не будет шанса исправить впечатление. 

Но так или иначе, мы вечером заехали в супермаркет – прямо какой-то итальянский Волмарт! (вот там мне точно показалось, что я в Аризоне: американская такая Plaza c cупером, разными магазами и кафе, приехать можно только на машине) Я там купила местного кофия домой (вкусно, сейчас вот пью), картохи, йогурта вместо сметаны (потом его никто не ел, кроме меня;) и сыра - как я говорила, у них дома сыр не едят, но кстати, когда я поставила на стол, его быстро уничтожили. Это так трогательно, по-моему, что если папа не ест, то все как-то тоже перестают это есть... 

Итальянцы на Юге вообще молочку, кроме молока в кофе и сыров, не особо жалуют. Дж. сказал, что его папа, наверное, вообще может в жизни не ел ни разу йогурт, а почти все марки йогуртов, которые я видела в супере – из северных провинций (Альто Адиджио например=).

В дракниках самое трудное – натереть картоху, это с энтузиазмом сделал Дж., так уж он любит драники=) Еще ему Юля готовила мочанку, но это я сказала что не умею (это правда, хотя надо бы научиться, я ее сама люблю).  Потом я попросила капнуть лимона, чтоб картоха не темнела. Джованни на радостях выдавил два лимона (они там на дереве растут, 

потом просто разбрасываются по столу, и в конце ужина выдавленные половинки собираются и выбрасываются. Лимонный сок – это главная приправа, ну и масло оливковое, понятно. Его там хоть залейся; папа покупает несколько 50-литровых канистр у друга, и с маминой готовкой такое промышленное количество масла выходит довольно быстро).

Потом наступило самое страшное: вся семья вернулась из каких-то гостей, причем пришел Джованнин друг и две подружки его сестры, и все сгрудились смотреть, как я замешиваю тесто. Во-первых, я никогда не делала драников на столько человек, и когда все стали вокруг меня суетиться и задавать по-итальянски вопросы, я немножко разволновалась, чего сколько сыпать ("А сколько муки? А яиц сколько?" - я не знаю, если честно...) 

Потом мама мне выдала гигантскую сковордку (за раз там можно испечь 7-9 драничков), пляснула масла на 3-4 пальца и продолжила смотреть, что я буду делать дальше. Я всерьез занервничала, к тому же у теста был непривычный ярко-желтый цвет. Первый драник как всегда вышел дурацкий и еще очень лимонный на вкус, но итальянцы попробоваил и сказали «Брава-брава», никто не почувствовал, что они чересчур лимонные (что там говорить: они вообще не почувствовали никакого лимона!) В итоге я напекла большую тарелку, которая разошлась довольно быстро. Особенно важно было то, что последние штучки съел папа, а Дж. сказал, что это большое кулинарное достижение.  Они еще сказали, что пробовали такое на рождественском рынке в Германии.

Ну я так подробно про это рассказываю, потому что для меня это было большое событие=) если бы меня оставили наедине со сковородкой привычных размеров, еще бы ничего, а так было довольно стремно. Но в итоге все закончилось хорошо.

К драникам мама сделала мясо на гриле и салатину, а на десерт были минадльные печенья, т.к. был день варень. Подходящих свечек не нашли, поэтому вот что у нас получилось=)

В честь праздника (а также в честь того, что сошла жара) даже кактус зацвел!

 Кстати, именинник, - самый нетипичный сицилиец: он всегда приходит вовремя.  Даже Дж. про это отдельно рассказал, что, мол, совершенно нормально без предупреждения прийти на полтора часа позже уговора, но вот этот Розарио как с Луны свалился: как швецарский поезд, всегда вовремя. Он сказал, что у него вся семья такая чудаковатая=) Но Дж. семья тоже нетипичная: как я говорила, они не едят сыра.

На следующий день был ранний подъем, чтобы успеть на скорый поезд до Катании. Стоило проснуться так рано, чтобы увидеть рассвет! 

Со станции Термини – Имересе я ехала в пустом прохладном поезде, где отлично выспалась, до самой Катании без пересадки (поэтому так важно было успеть именно на этот поезд). Не знаю, почему, но он был дешевле, чем автобус (11 против 14 евро). Может, дело в раннем отправлении. На Юге такие же цивильные поезда, как и на Севере (и может даже капельку лучше!) По крайней мере те, на которых ездила я.

За 5 минут до остановки меня растряс проводник, и тут стало как-то неуютно. Мало того, что Катания не чище Палермо, так она еще и черная (потому что лава – самый ходовый строительный материал). Поэтому первые впечатления от города довольно стремные; плюс город черный от обилия арабов, негров и кого угодно. Мы долго это в последнее время обсуждали, в том числе и с Джованни, ни к чему не пришли, но расклад такой: если думать головой  и не соваться в опасные районы, то тебе ничего не угрожает. Более того, все эти люди чаще всего без нормальных документов, поэтому попасть в полицию из-за кошелька с сомнительным количеством денег им совсем неинтересно. Что не означает, конечно, что можно оставлять свои вещи без внимания, не соблюдать обычные стандартные правила благоразумного туриста, который не хочет остаться без кошелька, ну и наверное, если внутренний голос говорит тебе, что ты забрел в неблагополучный район, то нужно понимать, что у него нет причин тебя обманывать.

Насчет плохих районов, Дж. сказал, что туда нельзя забрести случайно, а только целенаправленно – это раз. Два – ориентируйся на других туристов: пока туда-сюда снуют немцы, ты в полной безопасности, ведь немцы, поверьте, всегда знают, что делают! 

Пример: перед отъездом я кое-что гуглила и нашла видео, как дойти из аэропорта до автобусной остановки. Я подумала, что раз про это сняли видео, наверное, там действительно громадный и запутанный аэропорт типа Шарль де Голля (не знаю, как сейчас, но ранше там выдавали схему проезда). Когда я там оказалась, я просто не поверила, до чего он малюсенький, меньше, чем в Будапеште!!! Ходьбы 3 минуты и кучи указателей. Так что немцы ничего не пускают на самотек, даже такие мелочи.

В общем, если они где-то рядом снуют, будьте спокойны.  Перед отъездом они наверняка находят и крепко-накрепко запоминают дорогу туда, куда ходить не надо, и не ходят туда!

Вокзал там какой-то совсем унылый, и хотя у меня была карта, как дойти до квартиры, я сперва не сразу сообразила, в какую сторону идти (Дж. сказал, что бесполезно спрашивать, где такая-то улица; нужно спрашивать, где находится такой-то магазин или церковь). Там произошел этот забавный эпизод   с тёткой и ее говорящим по-тедески мужа (иммер герадеаус!) Мог бы с тем же успехом просто продолжать махать руками! 

В общем, я пошла искать нужный адрес, и тут в глаза бросаются две особенности: на улицах почти не видно женщин (вообще!!!!), от этого немножко неуютно, к тому же там нормальным считается друг друга (или только женщин, не знаю) разглядывать. Просто пялятся на тебя; я к этому не привыкла; обычно это я сама на всех пялюсь, а тут смотрела в пол, чтобы те еще сильнее не пялились. Могут что-нибудь сказать, ну чао белла=) Они не опасные (как Шан сказала, в их путеводителе по Риму было, мол, если к вам начнут приставать, обращайтесь к карабинерам. Они вряд ли помогут, но с удовольствием поболтают).

Вторая особенность: ты не понимаешь, почему этот город такой ужасно грязный. На самом деле, если подумать, то это только первое впечатление: во-первых, привокзальная зона всегда грязнее среднего. Во-вторых, здания черные, и это усиливает эффект. В-третьих, да, там и вправду грязновато, но не так, как это кажется. А ты уже такой запаренный.

Еще постоянно говорят, как на Юге все дешево. На деле мне не показалось все таким уж дешевым (ну может кроме гостиницы – знакомая жила в пяти звездах то ли за 70, то ли за 80 евро в сутки в Катании, тогда как в Венеции за 100 мы жили в никчёмных 3*, и даже не в самой Венеции, а рядом). А вообще еда в магазинах, кофе, выпечка – я такой уж огромной разницы не заметила.. Даже Португалия мне показалась дешевле.. Может быть, если ты местный, то ты знаешь где и что покупать, потому что Джованни говорит, что на туристах зарабатывают.. Но все же. С третьей стороны, самые сильные потери обычно несешь от проживания и транспорта, а там это все же дешевле. Еду можно купить и в магазине (особенно если снимаешь квартиру или комнату).  Когда жарко, есть не хочется совсем – экономия=) Джованни сказал, что на Сицилии «единственное, что стоит дорого» - это вода. Ну да, можно 2 евро отдать за бутылку, но в любом нормальном магазе монжо купить 2 литра за 20 центов.

Итак, я дотопала до места, где мы сняли комнатку, но было еще рано, поэтому я выпила кофе в кафе возле оперы. Там я разговорилась (!!!) с девушкой (тут много необычного: мы болтали по-итальянски (говорю же, я совсем освоилась=), во-вторых, там вообще очень мало женщин местных на улице, я не знаю почему. Вечером еще нормально, а до обеда - одни мужики; а тут девушка сидит. В-третьих, на Севере таких итальянок, как здесь, просто нет; она больше напоминала румынку. Хотя, возможно, чем дальше на юг, тем больше любят все блестящее. Вот Балканы хотя бы.

Потом я еще побродила, зашла в тот магазин с сережками, ну и в  итоге дошла до очередного casa temporara. Наша комнатка в квартире была вполне себе ничего, чистая, уютная, месторасположение вообще офигенное. Был балкончик; если смотреть направо, то видишь самую верхушку Этны, которая всегда дымится. Это завораживающее зрелище!!! На фотке не видно ее силуэт.

Слева - тоже красота какая-то.

А просто внизу - красивый парк - загончик. Я не поняла, что это такое. Но там была пальма, на которую я вночи пялилась, пытаясь уснуть.

Искупалась быстренько и пошла гулять без фотика, какое счастье! Тяжелый он все-таки... Жалко, что мой телефон пока не способен на подвиги, поэтому эта часть прогулкки осталась незадокументированной. Дело двигалось к обеду, а у меня заканчивалась наличность (по-моему, у меня всего оставалось 10 евро). Я поела винограда и слив и продолжала хлестать воду. Купила красивые сандалики цвета жевательной резинки Лавыс (покорил меня этот цвет, и они наощупь тоже как жевачка; настоящая обувная итальянская прелесть). Плюс там была прелестная продавщица. По дороге мне встретился римский амфитеатр, большой красивый сад, несколько церквей. Архитектура в Катании мне показалась несколько другой, чем в Палермо, хотя, возможно, это эффект черного цвета. Но церкви мне очень напоминали португальские, особенно в Браге.

Потом, когда наступил мертвый обеденный час, я нашла классное место - итальянский Macy's! Чем он хорош? Там мощный кондер, туалет, не закрыто, и в отличие от американского, много прикольных вещичек.

На час я зависла у двух всего лишь вешалок Comptoir des Cottoniers; в Риме я купила их шапочку с помпончиком, я ее просто обожаю. С двух вешалок мне захотелось померять, наверное, почти все (со мной такого почти никогда не случается!) и еще половину - купить. Методом жесткого отбора оставила только одну майку, лен с шелком. Остаток дня я провела в ней и чувствовала себя самой красивой девочкой в мире. Так и нужно чувствовать себя в новой итальянской покупке=) Назавтра я так же себя чувствовала в своих сандалетах цвета жевательной резинки лавыс. Волшебное окрыляющее чувство!

Потом зарулила в супер, провела там почти час, что нормально для меня в итальянском супере=) Нюхать каждый сыр и каждую колбаску и каждый помидорчик. Купила себе на обед большущую простыню прошутто (Италия - единственное место, где я ем мясные нарезки), хлеба, салатика в пакете (здесь в Венгрии никогда не покупаю салаты в пакете) с радиккио (яммииии). 

По плану я хотела пообедать и поспать, но за день наша комната нормально так прокалилась, поэтому, поплавав минут 40 в луже собственного пота, я решила, что лучше уж продолжать шляться по улицам. Искупалась еще раз, бродила-бродила.

Вот этот слогик -  почти мой самый любимый памятник на свете. Ни в одном путеводителе нет внятного объяснения, какое отношение имеетон к Катании. Но он просто прелесть; небольшой совсем, смотрится совершенно не в тему на фоне Кафедрального собора. 

Он мне так понравился, что я даже захотела себе какой-нибудь аккуратный недешевый брелок с его силуэтом, но не нашла (да я не искала сильно, в такую жару почти все лень!) Потом я пошла дальше бродить. Мне немножко не давало покоя, что я не попробовала на Сицилии вина, особенного такого, которое со склонов Этны. Покупать бутылку в магазине не имеет смысла на мое одно лицо, а пить дорогое вино в ресторане у меня уже не было денег. Незадача.

Тут мне посчастливилось зайти случайно в малюсенький винный магазин, где очень приятная девушка дала попробовать 2 вина (она хотела дать больше и наотрез отказалась брать деньги; сказала, что для них очень важно - показывать туристам все, чем богат остров. Не знаю, мне хочется ей верить=) Она объяснила, что вина для их магазина они покупают напрямую в небольших винодельнях, урожай оттуда всегда небольшой, 100-300 бутылок в год, в отдельные годы его может не быть, т.к. виноград не тот, который нужен. 

Я даже не буду писать, каким офигенным было это вино. Жалко, что я не специалист, но и ежику понятно, что это небывало прекрасное вино. Всяких там оттенков вкуса - миллон.

Такое вино приятно болтать в стакане, нюхать, пить микроскопическими глотками, держать во рту. Поскольку было жарко, я довольно быстро захмелела=) 

Мы болтали о моей работе, она рассказывала о виноделии у них, какое вино она сама любит, что у нее есть знакомый венгр - владелец винного бутика (она даже название сказала, но я не разобрала=) 

На прощание я купила бутылочку маленькую (можно же только 100 мл.) фисташкового ликёра (когда сказала, что это достанется маме, она принялась упаковывать=) и баночку crema di pistacchio. О нём я года 3 еще назад слышала от Дори, что это высшее райское наслаждение: как Нутелла, но полностью сделанное из фисташек (кстати, нутелла ведь тоже итальянская! В Италии прямо-таки культ Нутеллы, это, по-моему, почти единственное, что в суперах продает в по-американски гигантских полуканистрах). Итальянцы - настоящие фанаты Нутеллы.

А на прощание она спросила, будет ли "добро пожаловать" по-белорусски так же, как и по-русски. Я сказала, что нет, тогда она попросила написать и повесила на стену рядом с остальными бумажками. Так что вот, "здесь была Аня" (вернее, Вiтаем) висит там где-то в Катании=)

Потом я набрела на какую-то консерваторию или что-то, связанное с музыкой, и по-моему, там намечался концерт. Я попыталась понять, что и во сколько, но вроде бы было нескоро. Я без особого энтузиазма предложила товаркам сходить, но мы так и не сходили.

Потом видела церковную службу, но на улице, перед церковью, потому что, наверное, в церкви слишком жарко (хотя обычно в церквях именно что прохладно, но та была какая-то небольшая, и может быть, внутри уже тоже пропеклась). Интересное было зрелище...

Вообще Катания совсем небольшая и очень необычная. Так, как вы себе представляете: куча белья развешано, мужчины курят и смотрят на вас, женщины не курят и тоже смотрят на вас, с балкона. Дети гоняют мяч. Кошки снуют туда-сюда. На каждом углу - церковь и бар. 

Из некоторых точек то и дело можно увидеть Этну (в путеводителе было такое пошленькое предложение, что Катанию называют "черной дочерью Этны". Но мне оно почему-то врезалось в память.. Ведь вправду черная... И то, что вся жизнь города определяется Этниными капризами, наверняка прочно сидит в коллективной памяти местных: в писаной истории город трясло 17 раз, после 3 из которых его приходилось восстанавливать полностью). В цифрах могу путаться, но есть что-то завораживающее в том, что вот она, стихия, курится прямо у тебя перед глазами. 

Потом мы сходили поужинать (я взяла половинку паста алла норма, потому что она в каждом путеводителе) и не пожалела, очень вкусно было. Приятно было, что за половинку с меня и денег взяли половинку (часто берут 70%), плюс помидорки порезанные - я отдала ровно 6 оставшихся у меня евро. Копейками у меня оставался один, чего не хватило на завтрашний билет до аэропорта (Алла подсобила;)

Потом мы еще погуляли, видели еще одни римские развалины, много церквей, которые в сумерках кажутся совсем уж мистическими. Наверное, нельзя быть такой зависимой от температурных условий, но как только становится прохладнее, мне сразу же все начинает нравиться, и ночью мне больше, чем днём, показалось, что Катания - хоть и грязный, но уникальный, небывалый город. Даже просто "красивый" не скажешь. Вот Венеция или там Париж или даже Будапешт - красивые. А это... Даже слово не подберу.

Я не очень верю в энергетику и всякое такое, но эта Этна действительно как-то меняет все вокруг. Было там странно и удивительно ночью: вроде и освещено, вроде и люди кругом, а все равно темно и странно. Не страшно, а просто как-то дивно. Наверное, одной мне было бы страшно, но не людей, а всего кругом, этих черных-черных церквей, огромных, из-за которых неба не видно. Одна напротив другой. 

Когда говорят, что задача католической церкви в средневековье была - запугать человека, чтобы он почувствовал свое ничтожество, тщетность своей земной жизни, свою мизерность перед небесными силами, то в Катании это особенно ощущается. Когда по обе стороны от тебя - две совершенно необъятные церкви (а представьте средневекового человека, когда дома строились не в полный рост, чтобы сэкономить), это чувство тебя накрывает с головой. Причем мне не хотелось убежать, остановить это, просто как-то дивно было.

По это причине я бы хотела туда вернуться и пережить это как следует еще раз. Еще очень жалею, что мы не залезли на Этну: говорят, в городе еще жарче от того, что склоны-то теплые! там есть несколько уровней, на которые с разной степенью сложности можно попасть: до какого-то уровня тебя довезет обычный городской автобус, куда-то - туристические туры, а куда-то можно ехать только самому или с гидом (если я ничего не путаю).

Мне очевидно, что этим можно заниматься когда угодно, но не летом. И я очень сильно планирую это когда-нибудь сделать. Потому что очень уж много чего я там не увидела и не поняла.

Потом мы отправились спать, но это было трудно: очень уж жарко. Я пододвинула кровать прямо к балкону, но тут выяснилось, что мы живем на очень шумном проспекте (хотя я к шуму не очень восприимчива, однажды в детстве на дискотеке под колонкой уснула). Тем более, когда по-итальянски шумят, меня это вообще забавляет. Я таращилась на силуэт пальмы, пытаясь себя заставить хоть немножко поспать (т.к. я легла с мокрой головой, стало мне совсем хорошо). 

Встали мы рано-рано, я сварила кофеёк, пощипала винограда,  и мы потопали на вокзал и успешно долетели, так все и закончилось.

Много чего еще можно было добавить: про сицилийский язык, который похож на каталонский, пару слов о хозяевах нашей квартиры, и тыды и тыпы. 

Сказке конец, а кто слушал - молодец=) Обязательно туда поезжайте, чем дольше, тем лучше; на мой вкус, если выбирать между пляжами и осмотром развалин, лучше выбрать второе. Но круто, если получится совместить, тем более, что там это проще простого!

Советы:

<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->Если поедете в Катанию, у меня есть один неиспользованный билет на автобус до аэропорта=)

<!--[if !supportLists]-->2)      <!--[endif]-->Там мало где принимают карточки, поэтому советую запастись наличкой

<!--[if !supportLists]-->3)      <!--[endif]-->Если покупаете что-то на рынке с рук, следите, чтобы вас не обудирили. У вас это, скроее всего, не получится (Джованни сказал, что дурят даже итальянцев с Севера, так как их можно отличить по акценту) Но меня вот не надурили. Может, потому, что я молодая и красивая (и дурная).. 

И еще самое главное, что хотела сказать! Мне очень-очень приятно, что многим не лень читать до конца, что вам интересно, ну и самая главная радость творчества - одна девочка сказала, что благодаря моим писулькам она поехала в Лондон=) Я чувствую себя великой хорошей.. 

Baci care!